Nč ti bat, itak da je zanimanje, samo kaj pa naj komentiramo, če pa vse prav delaš. 
Bi še sladkorno dobu! 
Valda da je zanimanje! Hudo je vseskup, proper obnova! Res lepo vidt spucane in obnovljene kose ki padajo skupaj 
x3! 
No lepo, sem mislil da noben več ne spremlja mojih monologov. Hvala! 
Gremo naprej. Oljna pumpa.. Sem jo šel odpirati z velikim upanjem da bo pa vsaj ena stvar dobra/popravljiva na motorju in da bom vsaj tukaj prišparal…
Malo morgen.. Obrabljena na mestu kjer je uležajena, seveda konkretno. 
Sem jo hotel popraviti/izboljšati tako da bi porezkal na nadmero in vstavil pušo iz ležajnega brona, zobnik pa dal pobrusiti na mestu kjer drsi po ohišju. Ampak se bojim da puše ne bo držalo na mestu, ker mi nekje nebi ostalo dosti mesa, zato jo smatram kot nepopravljivo brez varjenja. Tako da sem jo speskal, očistil in dal sinu da se lahko igra z njo. Bo treba kupiti novo, 300eur. 
Nadaljujem tudi zgodbo glavne gredi. Sem si vzel čas in jo premeril na stružnici..
Rezultati razlike na 90°..
Katastrofa.. Gred je zvita za 0,2mm česar sem se bal ko sem delal meritve ležajev, tako da sem jo obdržal zato da izvajam eksperimente na njej, ker tudi njo smatram za nepopravljivo.
Iskanje druge gredi se je izkazalo za problematično, ker so večalmanj vse gredi ki jih lahko dobiš slabe, zgleda tovarniško šibka stvar pri teh motorjih. Sem po sreči dobil eno res dobro iz Hrvaške za katero sem dal pol cene nove.
Meritve ležajev nove gredi:
Vse odlično. Nisem še preverjal če je kriva, po meritvah ovalnosti sredinskega ležaja bi rekel da sigurno ni. Ležaji rabijo poliranje, katero bom v bližnji prihodnosti verjetno naredil sam. Še eksperimentiram na stari gredi. Več od tem naslednjič.
Lp!
Tej experimenti bi lako vključevali ravnanje že ki imaš drugo in nimaš kaj zgubit.
Ja res je.. Lahko bi ampak nimam dosti znanja/izkušenj da bi lahko ocenil kaj se zgodi s predhodno nitriranim materialom in verjetno delno pregretim ležajem ko ga zviješ nazaj za 2 desete.
Potem plačam brušenje na okroglinki kjer na žalost nimam nobene pametne veze in ponovno nitriranje (če bi bilo potrebno po meritvi trdote) da zagotovim trdoto ležaja. Na nakoncu pa seveda priznam da nimam jajc jo vržti noter kot eksperiment, ker že tako finančno na tenko piskam, kaj šele če bo šlo kaj narobe.
Lahko da kompliciram ampak enostavno ne upam. Enako imam s predelavo oljnih kanalov glavne gredi katerih ne bom izboljševal, ker če mi zdrsne biax sem uničil ležaj, kar se pa vsaj pri meni hitro naredi. Ne bom tvegal ker mi je finančno preveč v igri…
Sem imel dopust in posledično je bilo malo napredka. DIY Poliranje ležajev gredi je zaključeno in zgleda nekako takole.. Vse kar sem potreboval (mikrometri so za kontrolo postopka):
Rabimo šmirgel 400, 600, 800, eno vezalko in ogromno časa. Pa kakšen wd40 ipd. za podmazat ni odveč. Šmirgl sem narezal na trakce, ležaj namazal, ovil okoli ležaja in zalepil s krep papirjem. Okoli vezalko in trljaj dokler ti roke ne odpadejo od 400 do 800.
Rezultat po 600:
Kakšna raza je na koncu ostala, saj je pregloboka.
Postopek je OK če imaš veliko časa. Meritve z mikrometrom so pokazale da je vse skupaj odvzema v postopku par mikronov, na geometrijo ležaja ne vpliva (okroglost, premer po širini). Je pa časovno zelo zamudno, tako da bi drugič sigurno dal nardit nekam na mašino za tistih 50eur Končano:
Naslednja stvar so čepi kanalov glavne gredi.. Bi rekel da je nujno odpreti in očistiti ker je notri res polno svinjarije:
Odstranjevanje čepov:
Tole čaka notri. Zabiti kanali z garežom:
Seveda sem očistil z brake cleanerjom in spihal, tako da čakam nove čepe in potem gre gred skupaj z jermenicam in vztrajnikom na balansiranje.
Pri končni meri gredi sem cca 3 mikrone spodaj pri enem od ojničnih ležajev in cca 5 mikronov spodaj na enem od glavnih ležajev. Jbg, svet ni popoln.
Nadaljujem z blokom. Tukaj je blo zajebov kar nekaj. Niso mi bloki nekaj pisani na kožo. Najprej sem seveda ko še nisem imel izkušnje z gusom blok mokro peskal. Rezultat.. Perle čisto povsod in rjast blok. 
Naslednja stvar je bil tale problem:
1 od cilindrov je bil poriban in to kar konkretno. Najprej sem razmišljal kako bi pomeril vdolbine, da bi vedel na katero mero dati brusiti blok, nato sem enostavno blok dal postružiti na “dokler ne spraviš ven vsega” po 0.2mm gor kar so standardne mere. Za honanje na toleranco sem rekel naj počakajo, da se bo delalo ko dobim bate. Guess what.. Dobil nazaj pohonanega na “84,60” in poravnanega na vrhu, tako da mi niso mogli delati tolerance na bat, ki je 0.1mm. 
Nato sem blok pobrusil kar je barve, zbil vse čepe (tudi od oljnih kanalov zarad perl) in pripravil na barvanje:
Epolor primer:
Rezistol RAL9005 črna polmat:
Blok sem čistil naknadno, verjetno bi bilo boljše da bi ga pred barvanjem ampak nič hudega.. Najprej v mašini za pranje:
Nato pa ure in ure brake cleanerja, vode, cunj, zraka ipd. Hvala bogu sem ven spravil mislim da vse.. Moram izdelati nove čepe za oljne kanale in kupiti čepe za vodne kanale.
Potem je sledilo malo kupovanja, za kar sem šparal skoraj 1 leto . Ležaji Trimetal (kao manjši koeficient trenja, manj možnosti ribanja, boljši odvod toplote od standarda itd…)
Eden izmed lepših paketov v mojem življenju. Wossner bati in PEC ojnice:
Bate sem premeril in so narejeni res dobro. Mere so v par mikronih. Nato sem premeril blok, da sem videl kvaliteto obdelave in končno toleranco.
Prvi cilinder je bil res super.. 84.60mm, konusen za 5 mikronov. Drugi je bil že slabši, 84.61mm, konusen isto za 5 mikronov. Tretji cilinder pa razočaranje.. Zgoraj 84.628mm, spodaj 84.60mm. 
četrti malenkost boljši ampak še vedno slab. 84.622mm na vrhu in 84.597mm spodaj. Sedaj sem v močni dilemi ali blok uporabiti ali pripraviti drug blok. Takole sedaj čaka tole oboje:
Vprašanje za na koncu.. Ali blok s konusnim cilindrom 0.025mm (razlika zgoraj-spodaj) in 0.03mm večjo toleranco od nominalne uporabiti ali iščem drug blok? 
Ceneje je dobiti drug blok kot nove bate če bi ga brusil na naslednjo mero. Mnenja?
Kakšno sredstvo imaš v pralnem stroju? Kako se obnašajo aluminjasti deli če jih preš z njim?
Po pravici povedano je stroj frišna zadeva in blok je prvi kos kateri se je pral noter testno. Ima vrtljivo mizo in grelec pa sem vse skupaj probal če dela kar z Megliom.
Za kakšno ornk mast Meglio ni OK, gledal sem Wurth Eco razmaščevalec za nadalje, naj bi bla dobra zadeva pa še strupena ni. Lahko potem sporočim kako se obnese vse skupaj.
Ja … mi mamo tud na novo (prilično), zato vprasam. Sedaj imamo noter neko cistilo ki ga je priporocal prodajalec stroja(kupli rabljeno), zadeva je sicer super, ampak je treba alu bloke dobro preprat ko ga potgneš ven, drugače se na njih nardi grozna oksidacija.
Je pa kar agresivno, nerazrečeno gre v treh dneh čez plastenko.
Pa bi me zanimale morda kake alternative ..
Ja moja je tut rabljena od sodelovca pa še ne najbolj testirana. Drugače pa res probajte tele bio eco čistila, sem enkrat mel priliko delat z enim v tisti pralni komori s čopičem pa je zakon. Ni tolk agresivno da bi skorodiralo pomojem.. Jaz bom šel verjetno v to smer
Edit: Tisto čistilo je bilo Alustar 200 od Biocircle.. Dobra zadeva
Premerjen najbolj sporen cilinder še s komparatorjem da je ziher. Po vsej verjetnosti rabim drug blok saj se mi obroček po celotnem hodu razteza za desetinko in po mojem ne bo OK.
Rezultat.. Obroček pride cca. 10mm pod vrh kar pomeni da sem v cca. 3.5 stotah kar se konusa tiče. 0 pomeni 84,60mm kar bi moralo biti.
Mel mogoče kdo kdaj podoben primer?
A ni po standardu med batom in cilindrom min 1 centel lufta, se pravi 0,5 centla(5 stotk) na steno ravno zaradi tega, ker pri brušenju v globino pride do odmika brusne glave, tudi z honanjem narediš malo konusno. In pa seveda zaradi segrevanja -raztezek med različnima materialoma, da slučajno ne ribne. Zato pa so batni obročki, da se prilagajajo površini in tesnijo.
Upam, da se ne motim.
lp
Ja res je da je zračnost med batom in cilindrom potrebna, odvisna od bata/motorja/aplikacije. V mojem primeru centl, kar se meni zdi kar dosti. Kar jaz poznam primerov je večinoma 5-8 stotink mm po fiju.
Kar se konusa tiče je v mojem primeru cilinder zgoraj večji za cca. 3 stotinke od tistega centla, kar pomeni da se ob segrevanju stvar še bolj deformira saj je najvišja temperatura ravno na vrhu.
Kar sem našel podatkov na netu o konusnem cilindru naj bi bilo nekje do stotinke, stotinke pa pol max. Pri meni je dobre 3 stotinke v delovnem območju. Laufalo bi, bi pa trpel obroček ki se razteza pri gibu za cca. desetinko mm in posledično utor na batu. Ne vem meni se ne zdi OK. Škoda ker so 2 cilindra trofli res u 0…
Konus je po mojem še največja jeba. Čeprav tudi sam luft po fi-ju je malo velik. Pri Nissanu je 2,5 do 4,5 stote, ne pa centl. Kdo ti je pa delal blok, če ni skrivnost?
Luft je deklariran s strani proizvajalca batov.
In ja meni se tudi zdi veliko. Sva s kolegom debatirala zakaj toliko zračnosti pa zna biti da zato da ustreza tudi kakšnim bolj divjim in močno boostanim projektom. 
Sem že razmišljal da bi šel za kakšne 2 stote dol z zračnostjo glede na to da bo street use, če bom pripravil drug blok. 
Kdo mi je delal pa zaenkrat nebi javno izpostavljal dokler ne rešim z njimi. Bom dopisal ko se zaključi.
Dobil vzorec od dobavitelja, bomo vsipali v stroj ob naslednji priliki in poročam..
Super, sporoči kako se obnese v komori, mene tudi zanima.
Nekajkrat sem govoril s starejšimi mojstri in brusilci. Vsi rečejo nekaj podobnega, “tam kjer je zrak, tam je življenje”.
Jaz ne bi stiskal bloka.
za tiste 3 stotinke konusno lahko povečaš zračnost na 13 stotink pa ne bo nič drastičnega. Saj je lepo da je vse v 0, sam lahko se vprašaš tudi koliko km se bo s takim avtom naredilo, oziroma kdaj se bo naslednjič obrabilo.
To sem rekel samo zato, ker sem nove, tovarniške bloke videl že s 17 stotinkami zračnosti, namesto z 8. pa so ravno tako naredili +200.000km predno so “izdihnili”.
Drugače pa velikokrat je tudi na samem vrhu bata zapisana toleranca.
Sam sem recimo pri demontaži glave, opazil, premeril rahlo obrabljenost valja, recimo okrog 2 stotinki samo na enem valju od 6ih. Predhodno sem izmeril kompresijo po 147.000km in je bila samo 0,5 bara nižja od zgornje tovarniško novega motorja predpisane. S samo obnovitvijo glave sem zmanjšal porabo olja za več kot tretjino! pa še to na koncu servisnega intervala ko naj bi bilo olje že iztrošeno + 14 urno delovanje.
To je mogoče drug vidik, mogoče veliko bolj ekonomičen. Se pa strinjam da če nekaj delaš poskusiš čimbolj v nulo naredit. Včasih je tudi problem, saj ne poznam da bi imel kdo moderno honalico (recimo rottler, kjer skeniraš stare kote honanja za največji optimum, oziroma izboljšaš), ponavadi se delajo na 20+ let starih, kjer sploh še ni nastavljavih kotov honanja.