za sedeže nardit je treba skoraj nujno imet rezila za vrezat kote, ker kolkor imam izkušenj razni glava majstri ( tej ki ravnajo brusijo ventile in sedeže) nimajo neki posluha glede specijalnih želj kaj hočeš. niti nimajo izkušenj z nekimi performance dodelavami glav. glavni trik je da premakneš naležno površino na zunanji rob ventila in potem imaš plac za povečat luknjo- seveda po vrezanju še ostalih 60 in 75 st kotov.
Cool še en turbo projekt 
Like
Malo kontroverzna odločitev: inox vijaki za izpušni kolektor v alu glavi (z dosti bakrenega spreja)
Bomo vidli. Na maminmu avtu dela brez problema.
Prebarval pokrov ventilov, ščistil par zadev, se lotil sestavlanja bloka…
Sem pa dobil oldschool filter za oldschool avto 
Škoda ker je razmerje čiščenje:sestavlanje nekje 5:1 
Nima kaj bit RF vijakom
Na delti sem namesto M8 10.9 stojnih vijakov uporabil M10 navojno palico A4 70 pa še danes vse tesni
Ja sej problem te korozije kovin različnih potencialov se pojavi če je med kovinama elektrolit (recimo slana voda); če ga ni, ni galvanskega člena in ni korozije. Tako da bakrena mast bo čisto vredu rešila zadevo, al pa kakšen threadlocker bi bil isto dober.
saj pa inox pa alu -skupaj- ne bosta reagirala … problem je obicno zelezo pa alu (tisto zapika). Tak da tud ce ne bi dal paste bi bilo VSE OK…
problem pri uporabi rostfrei vijakov je samo v tem, da jih ni pametno zamenjat z kaksnimi specificnimi vijaki (dolocene fizicne lastnosti)
jaz mam na izpuhu vse rostfrei vijake, se tako LEPO barvo dobijo 
Ja pa bosta - inoxu sicer nebo nič hudega, aluminij bo pa požrlo (odejo navoji)
Inox je poenostavljeno železo z 15-25% kroma, potencial železa je +0.4V, potencial kroma +0.6V; zaokrožimo to na +0.5V
potencial aluminija je +1.3V (če ima še kaj magnezija pa še več) razlika napetosti je torej vsaj 0.8V, to je že kar fajn galvanski člen ( v baterijah je tipično 1.2-1.5V razlike).
Omnomnom gre aluminij.
Ammmmm, v gradbeništvu se pri alu nosilnih konstrukcijah in podkonstrukcijah uporablja vroče cinkan vijačni material ali pa alternativno RF. To je standard in tudi še nisem videl galvanskega člena okoli RF vijaka in matice
Galvanskega člena verjamem, da nisi videl. Dokler je vse suho, je vse ok. V kolikor je zraven elektrolit, kateri deževnica seveda je, nastane razlika potencialov, kar pa lepo papa mehkejši material. Poglej si kako staro samokolnico z alu feltno tam okol ventila. Vse pojedeno.
rostfrej šrauf+alu jambor+slana voda=
Podkonstrukcije steklenih fasad/streh v rastlinjakih, kjer je stalno prisotna visoka zračna vlaga in pa kondenz ?
Še nisem zasledil galvanskega člena
Destilirana voda ni glih nevemkakšen elektrolit, skor bi lahko rekel da je izolator 
Verjetno pa tud pri sestavlajnu takih nosilnih konstrukcij pazijo da so vijačne zveze podmazane in zatesnjene.
Uglavnem Tit je zadevo zatesnil in bo štimala, se mi zdi da počasi že smetimo temo, se opravičujem Titu.
Debata o tem kake neumnosti se dela (ali ne dela) je vedno dobrodošla
Tole je ena večjih neumnosti, ki upam da bo držala:
2x MLS dihtunga (po kodi za 9A 16v motor), brez kakega spreja vmes, z novimi šraufi zategnjeno 40Nm, 60Nm, pa 3x 60°.
Bomo vidli…
2 dihtungi ? 
namesto distancnika ? zanimivo, vredi zategni pa bo 
kolk pa mas cilj vozit nadtlaka ?
jaz sem mel vcasih na nisancku - cometic, samo ena - pa je drzala na 1.8 litra cca 350 konjicev pri 1.2 bar, tud zdaj bom dal cometic ko bo mojo spet pihnilo, ce ne bo prej kaj druga pihnilo
0.75 bara je nekje začetek (če ne drugega je stock wastegate na tolk nastavljen ), potem pa počasi proti 1 bar (za kej več bo treba večjega polžka najdet).
Bomo vidli. Američanom na 1 bar lepo drži.
progress/regress
Narobe jermen naročil (121z) 
Samo tudi s “pravim” (124z) ne gre skupaj s tem šponarjem.
Kak 125 ali 126z jermen s pravim ozobljenjem ne najdem. Novejši šponerji (narejeni za en neumen sistem ki glede na temperaturo štela napetost jermena) imajo ekscenter bolj na robu. Z malo kladiva se ga da montirat tako kot tastarega. Zaenkrat je to rešitev, če se kaj bolj pravilnega ne spomnim.
Naslednja zadeva na keri je bilo treba uporabit večjo macolo je bila turbina katera se je zadnjih 25 let pekla skupaj. Dosti odvijač spraya, malo gretja, tolčenja in pajsanja, pa je popustilo (narazen je bilo treba dat za pravilno clockat porte za olje).
Nekompatibilnost nr.2: Ponavadi se uporabi kar karter od 1.6 TD, ker ima že priključek za odtok olja iz turbine, samo tale AAD blok ima na tem mestu malo več materiala:
Bo treba švasat.
kot si omenil ti je turbo dolgo stal - obvezno precekiraj wastegate .. ce ti dejansko se odpre pri 0.75, recimo na moji turbinci je bilo vse zapikano in sploh ni odprla dokler nisem napihnil z 5 bar pol pa je sklocnilo .. in zdaj pac odpira pri 1.08 bar STOCK …
edit : a prav vidim da je tvoj turbic - kkk k16 ? internal wastegate vidim da ima tak, da res pocekiraj delovanje le tega …
Bom sprobal ja. Sem imel ta problem pri K14. Tale je K24, samo ja, notranji wastegati so enaki.
Tabelca kako bi moral delovat tale wastegate:
Sem pa začel malo se informirat kako spreminjat mape na Digifantu, če bo treba karkoli naštelat:
To bo še zabavno, ko se bo zabrikalo avto 
Heh, TunerPro, s tem sem se pa tudi sam že nekaj igral. Mi je bil sicer veliko bolj všeč WinOLS, ki pa je sicer plačljiv…
Edini update glede mašine je, da sem nabavil bakrene matice za izpuh (za katere so me v večini trgovin čukasto gledali, ko sem reku da bi mel 
).
Čisto spotoma sem vidu ene feltne na avto.net, ki so padle v oči:
Po brušenju in poliranju roba (s svinskim centrom):
Now:
Pustmo da nimam niti še barve za avto 100% izbrane Mogoče grejo začasno na maminega (moram njene rialke (spodaj) dokončat počasi…)