Na Monzi me je motilo se, da je ob elektricni obremenitvi brlela lucka za alternator. Pri Voza sem kupil nov ponaredek reglerja in krtack (6€), mislim da bo sedaj boljse 
Aja sploh nism napisu… po menjavi krtack ni bilo nic boljse 
isti klinac je, ce przgem porabnike lucka brli. S tem da ce pomeris napetost na akuju je taka kot mora biti.. cudno, ma kdo kaksno idejo?
Jst mam idejo; ta monza je nekej v žlahti z mojim kadettom zgleda 
Isti simptomi, isti servis, isti rezultat
Kr naj brli, klinc jo gleda
Hehehe ja je neki res v zlahti, se modra sta oba
Drgac pa je tut fora, ko vzges hladnega laufa, potem pa vzges porabnik (npr luci al pa ventilator) in se hitrost motorja ful zniza, vcasih tut crkne. Tko da neki je na tem da jo “pobere”… hm
Varovalke eno po eno ven, da boš izoliral kje je to breme. Ker se sploh ne sliši dobro… 
ajga, mau mase spucat, pa ne une od čevapov !
Ja js bi tud šel sistematično mase pregledat in jih spucat.
Ej, a je pa vseeno kaj vklopiš, da pobere motor? Je kaka razlika med lučmi in recimo radijem?
Ma načeloma mase porabnikov in varovalke nimajo tu nobene veze…
Mogoče se motim, ne vem kako ima to Monza narejeno ker je že bolj moderen avto od kađota…
Ampak… lučka alternatorja je pomoje mimo varovalk…
in ti imaš na obeh straneh lučke 12V ko ona ne gori… če ima en porabnik slabo maso tle nima veze…
Možni vzroki težav so 3:
- da ima dejansko sam alternator slabo maso v povezavi z blokom!
- da je kaka jeba na regulatorju kot je napisal Anže (to je eden od kontaktov lučke)
- da je kak slab kontakt v sami ključavnici, in ko ti obremeniš vejo KON+ s kakim porabnikom… se le ta sesede…
in potem imaš na kontaktu lučke ki pride iz alternatorja npr. 14V… na kontaktu KON+ ki pride iz ključavnice pa 11V…
in v tem primeru imaš 3V na lučki in že malo sveti
Najbolj verjeten scenarij je ta zadnji…
Anže… če imaš nekako dostop do te lučke.. in lahko definiraš kero je keri kontakt… to zmeri da veš kje ti pada napetost..
al na strani alternatorja al na strani inštalacije KON+
Če je res ta problem kot sumim.. ver3… in se pač ne da nič nardit ker je klučavnica pač malo dotrajana…
folk največrat veže eno diodo v serijo…
O hudo, ta tretjo opcijo mam potem jst, ker imam na akumolatorju cca 14V, na vžigalniku za čike pa med 11 in 12V.
Kaj to potem zaporedno vežeš ene 3 diode, če hočeš blokirat 3V? Glede na to da je gate za silicijevo diodo 1.2V in bi tiste 3V odprlo eno samo diodo?
Ne Pero.. Ti das samo eno diodo.. Med lucko in alternatorjem… Tako da kaze dioda to smer.. Od lucke proti alternatorju 
Dejansko jo lahko das zunaj k alternatorju ce ti je lazje in ne rabis sploh posegat v armaturo
A, ok, štekam, padec napetosti v kontra smeri je problem, bom probal ob priliki, hvala! 
Ze dolgo nazaj mi je brlela lucka za alternator pri obremenitvi. No vmes sem avto mal pospravu, zdej sem se pa lotu - krivec so bili slabi kontakti pri varovalki ki je za ventilator. Kr kul. Zakaj sem avto mal pospravu, ker je obcasno zdrsela sklopka in sem vedel da me caka “malce vecji poseg”.
No, stara sklopka je sla ven:
Nove se ni dobilo, zato je sla k obnovi do sinterja..
In je ze notri:
Vmes sem se predihtal menjalnik, vsi semeringi novi, tesnila, puse za salthebel, potisni lezaj…
Naredu testno voznjo do Krasa.. vse BP razen tega da je menjalnik postal nenatancen - razlog: se 2 plasticni pusi ki povezujeta nosilec rocice menjalnika in menjalnik sta dobili luft (oz. je plastika kar razpadla). Postimano.
Potem je sledila druga daljsa testna voznja. Tokrat je izpadla varovalka ki drzi rocico menjalnika ki pretika med 1-2 ali 3-4. Taka bedna splenta. Popravljeno v 2,5min 
Jebe me pa se vedno stevec za gorivo, noce in noce kazat vec kot prazno
Lepo lepo! Koliko je stala obnova lamele? Je kaka opazna razlika v primerjavi z novo neobnovljeno?
Obnova lamele je bila 70€.
Potisni lezaj, nov, kovinski, 49€. Komplet dihtung in semeringov za menjalnik 65€, 2L olja za menjalnik 13€ (1,1L gre v menjalnik, kekci). Se novo tesnilo pokrova ventilov za 10€.
Drgac pele se ne vem, pomoje isto. Predvidevam pa da bo verjetn prej zacela trest kot nova nova. Bomo vidl.
Evo po dolgem casu sem malo prebrskal spet arhiv registriranih vozil… podatki za 2022, sredi leta.. so se mal pojacale Dve sta se celo pojavili nazaj, ena iz Radovljice (od vipija), ena pa iz Dupleka (nekoc na Ptuju). Pa zgleda se ene par “novih”, vkljucno z mojo.
Monze leta 2022
- //
- Opel Monza 3.0I 1979 Svetlo zelena, Radovljica 2291148123 - ponovno na seznamu, prva reg v slo 20.3.1979
- //
- //
- Opel Monza 3.0E 1979 Srednja rdeca, Duplek, 2291328516 - ponovno na seznamu, prva reg v slo 30.1.1981
- //
- //
- //
- //
- //
- Opel Monza 2.5E Srednja siva, Slovenske konjice, 2211196150, prva reg v slo 2.3.2005
- Opel Monza 3.0E Srednja siva, Celje, W0L000022F1246817, prva reg. v slo 25.4.2008
- Opel Monza 3.0E Bela, Litija, W0L000022F1081251, prva reg. v slo 17.7.2014
- Opel Monza 2.5E Temno modra, Ljubljana, W0L000022C1013091 - moja Monza, prva reg v slo 26.6.2019
No, koncno sta se dva misterija se pri Monzi razresila!
Tisti nepoznani padec obratov pri hladnem motorju, ko se kar ni in ni hotel vec pobrati na normalne obrate in bil neodziven na gas… ma probu sem vse, spucal vse konektorje, racunalnik, upore, bla bla… nc ni delal. Ma pol mi enkrt kapne - ok res je povezano s temperaturo in napetostjo, ampak na avtu ni nobenega takega elementa ki bi na to tako vplival. In hecno, vcas je blo res tko, avto vzges, dela, przges luci, obrati padejo na 400rpm, ugasnes luci, obrati skocjo na 900. Isto ce recimo kaksen drug mocnejsi porabnik vklopis/izklopis. Hm, kaaaj pa ce je ojacevalec vziga ki je pod cinspulo pri vozilih z elektronskim vzigom. Vem da se zadeva rada greje (je zato montiran na alu plati skupaj s termo pasto) in obenem res ne mara napetosti pod 10V (klasicen zajeb pri predelavah iz klasicnih platin na elektronski vzig, ko se ne premosti uporovne zice, ki jo imajo starejsi opli na cinspulo). Pobrskam za eno to skatlco ojacevalca vziga ki jo imam na lagerju. Prklopm, avto dela ko sus potem od takrat
Druga jeba je tudi nedelujoc stevec za gorivo. Geber sem mel ze parkrat zunaj, pa je kao kazalo da dela (med 70-1000 ohm med praznim in polnim), menjal tudi stevec, regulator napetosti, celo ohisje armature, nove mase, premeru strom,… mah potem na konc pogruntam da ma geber 45ohm ko je polno, 280ohm ko je prazno. Itak, zanic geber.
Kje dobit novga za Monzo? Pa prou za 2.5E k ma samo en izpust (povratek direkt v tank), dva konektorja (lucka za rezervo in stevec),… nasu samo druge tipe za cca 250€. Po kar nekaj cajta brskanja in spremljanja (govorimo o tednih, morda mesecih), koncno najdem nekaj kar bi bilo primerno - Rekord E diesel caravan. Edini ki ima 2 konektorja, torej za lucko in stevec ter je obenem dostopen (45€). Super, bom razstavil in ponucal samo uporovno plato.
Stevec prispe, vesel k radio.
Hitro ze 35tic stankam ven ostanek bencina (btw ma kdo 4x 205/60/15 s kej profila odvec)
Razstavim, sestavim, deluje vse podobno…
Pomerim… in fuck - lih kontra je kurbezh! Ko je prazno kaze 45ohm, polno 280. Kaj je fora? Ja rekord ima montiran geber na kontra strani cevke in je “upside down”. Drgac pa vse fakin isto, samo ta platka je zrcalna. Ohisje je isti,… grrrr. Znorim, itak.
No pol sm naredu nek franken-geber. Odrezu original kovinsko platko, prsraufu novo s kontra strani in potem sestavu skup. Sej se vid se odrezano cevko na sliki.
Zmontiram, koncno stevc dela. Enkrat morm vseen zadevo se enkrat ven dat da nastavim minimum plovcka - sem testiral pa zmanjka goriva lih na sredini rdecega polja, morm mal prekrivit plovcek da generalno manj kaze (trenutno imam notri pol tanka, 35L, in je malo nad polovico).
Faking pestro. Naslednja stvar so pa se amortizerji. Ze cakajo na primeren dan
Hah, easy does it!
Nikoli ne bi pomislil na ojačevalec vžiga, dobr si to najdu…
Pismu, dolgo cajta nobenega updejta.
Avto kr furam obcasno… sam mi gre mal na zivce da je trajekt po cesti (beri: amortizerjev ni vec), pa nekje po avtu se siri zvok klok-klok-klok, ki nekako sovpada z vrtljaji kardana (hitrejsa frekvenca kot npr kolesa). Verjetno je unicen sredinski lezaj kardana. Aja pa zadni diski tresejo, bremze zadi mal drzijo, kar pomeni struzit diske (skor nic roba nimajo) in obnovit zadej.
Najprej sm zdru zadi diske dol…
Robeka ni prakticno nic
Pol sm se mal hecu s temi maticami zadnjih amortizerjev
Iztrgu ven se kardan s tulecim, skripajocim in klokotajocim sredinskim lezajem
Pol se pa lotu se sprednjih amortizerjev, treba podret kr dobrsen del podvozja…
Nekam prazen radhaus
Zdej pa na lov za temle lagerjem in ohisjem…
Je pa fascnantno, amortizer zadej desno je biu kr zariban, spredaj levo pa cisto uscan, se ga na roko premika z nic truda. En zadnji recmo da se kukr dela, tadrug sprednji pa je tudi uscan ampak ma se mal upora, ampak ne veliko. Se dobr se je pelal glede na to kok je blo v pizdi. So pa vsi se originalni
Jutri akcija naprej…
Diski so se podrejali pr majstru v Rozni dolini v Lj. 35€ za par, kr kul. Mal sm jih se pihnu.
Ohisje sredinskega lezaja je se prav dobro, guma nic napokana, cvrsta,.. Tako da menjam samo lezaj, 5,5€ v Tehimpexu
Zadnji amortizerji so na obnovi pri Amortizer d.o.o., naslednji teden bodo zrihtani… potem pa skup pocas metat nazaj..
Sem opazil da je pri nekaterih kar pogosta praksa, da dajejo obnavljati amortizerje. Me zanima kako je kaj cenovno napram novim in kako se specs-i ujamejo z originalom? Zdi se mi ful smiselna poteza dejansko ampak še nisem imel izkušenj z obnovljenimi. 